ПОДСУШКА И ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ

Теоретически, все суккуленты размножаются, одни очень легко, другие труднее, посредством отделения и окоренения частей своего организма.

Однако на практике любители исключают из такого размножения некоторые растения.

Из кактусов, например, ряд Пародий или Мелокактусы, будь то детки или срезанные верхушки, зачастую «отказываются» давать корни. Это не значит, что Пародию или Мелокактус невозможно окоренить. Просто, чтобы получить один экземпляр с корешками, надо поставить на окоренение несколько (иногда – много) растений. Появление корней у таких «упрямцев» можно вызвать с помощью стимуляторов, но всё равно многие кактусисты предпочитают размножать «тугие» на окоренение виды посредством посева или прививки.

Из других суккулентов не окореняют, к примеру, те каудексные растения, для размножения которых пришлось бы резать каудекс на части. В принципе такое возможно, и вы в этом убедитесь, располовинив, скажем, каудекс Синнингии. Правда, в течение многих лет и даже десятилетий вам придётся терпеть в своей коллекции пару уродцев.

Вообще, «упрямцев» не так уж и много. Думаю, что в среднестатистической коллекции их доля не превышает 3-5%. Остальные девяносто с лишним процентов суккулентных растений вы можете смело размножать, отделяя (срезая или отламывая) от материнского растения детку, отросток, лист, корневой отпрыск, сосочек, туберкулу и даже голову (в дальнейшем для краткости отделённую часть растения я буду обозначать аббревиатурой «ОЧ»). Для успеха в этом деле надо лишь соблюсти четыре простых условия.

Во-первых, следует правильно выбрать время отделения. По моему мнению, лучше это делать в начале периода вегетации (в мае – июне), но не раньше, чем через две-три недели после первой поливки. К этому времени растения уже нальются влагой и поэтому практически не исхудают в течение периода, необходимого для образования корней.

При окоренении во второй половине лета следует иметь в виду, что появление корней может задержаться. Бывает, что корни не появляются даже в течение всего периода вегетации, и тогда ОЧ уходит на зимовку без корней. Но тревогу бить не надо. Если ОЧ достаточно объёмна, а зимовка холодная, корни, скорее всего, проклюнутся весной.

Во-вторых, немаловажным условием успеха является правильное отделение подлежащей окоренению части. Здесь есть свои тонкости, но я не буду сейчас на них останавливаться. Советую вам, уважаемый коллега, посмотреть заметку «Площадь среза».

В-третьих и в-четвёртых, после отделения требуется хорошенько подсушить срез и поставить ОЧ на окоренение (образование корней).

Третье и четвёртое условие я объединяю постольку, поскольку, с практической точки зрения, они представляют собой единую операцию.

Подсушка среза ОЧ и образование у неё корней должны происходить одновременно, для чего ОЧ в процессе образования корней (и для их правильного образования) следует определённым образом расположить. Как? Об этом мы поговорим чуть позже.

Хорошая подсушка среза имеет огромное, поистине жизненное значение для будущего растения. На протяжении всей его жизни прочная корочка, затянувшая срез, будет предохранять суккулент от проникновения вирусов и поражения гнилью.

Как и всякая другая процедура, подсушка имеет свою меру. Опытный любитель пригодность корочки для посадки в землю может определить на глаз или на ощупь. Если у вас ещё нет такого навыка, коллега, советую вам придерживаться принципа «лучше пересушить, чем недосушить». Как говорится, маслом кашу не испортишь.

Иногда чрезмерно прочная (пересушенная) корочка не даёт вздувающим её корешкам (это хорошо видно) вылезти наружу. В этом случае вам придётся помочь корням пробить корочку-преграду. Сделать это очень просто – надо ОЧ поставить срезом на влажный песок. Обычно корешки пробивают размягчённую корочку в течение 1-3 дней. Как только они покажутся, ОЧ можно сажать в землю (разумеется, аккуратно, без повреждения корешков).

Обычно для образования корней рекомендуют уже подсушенные ОЧ располагать (может быть, немного углубляя, чтобы те не падали) в песке.

Разумеется, песок при таком окоренении должен быть абсолютно сухим. На стадии образования корней, поскольку у ОЧ нет усваивающих воду органов, вода не только не нужна суккулентам, но и по указанной выше причине (из-за возможного проникновения инфекции) им противопоказана. Все суккуленты образуют корни в сухой среде.

Фото 1. Для образования корней суккуленты чаще всего раскладывают на песке (или другом нейтральном наполнителе) или немного в него углубляют

Однако у данного способа есть ряд недостатков. Обращу ваше внимание на два из них.

Во-первых, перед тем, как ОЧ разложить на песке, их несколько дней (иногда до десяти) подсушивают, и подсушивают, как правило, в лежачем положении. Это не очень хорошо. Дело в том, что с момента снятия с материнского растения в ОЧ начинается образование корней. Корни должны закладываться там, где им надлежит быть – в месте соприкосновения будущего растения с землёй. В лежачем положении этого не происходит.

Растения ощущают гравитацию, и поэтому зачатки корней при лёжке на боку вследствие неправильной – повёрнутой на 90° – ориентации зарождаются не там, где им следует быть, а внизу лежащей ОЧ, т.е. на том боку, на котором она лежит. После такой подсушки при размещении ОЧ на песке уже в вертикальном положении начинается переориентация растительного организма, что чревато стрессом и задержкой корнеобразования, а в худшем случае – «отказом» давать корни.

Во-вторых, при размещении ОЧ на песке затрудняется доступ к срезу необходимого для подсушки воздуха. В результате корочка не образуется такой прочной, какой она могла бы быть при наличии вентиляции.

Значит ли сказанное, что «песочный способ» совершенно непригоден? Нет. Его можно использовать, но только не для формирования корней у чувствительных редкостей. Такой способ вполне подходит для окоренения выносливых подвоев, деток с маленькой площадью среза, лесных суккулентов, листьев, которые вскоре всё равно отомрут.

Чтобы подсушка и правильная ориентация осуществлялись с момента снятия отделяемой части с материнского растения, на мой взгляд, лучше всего использовать какую-нибудь подставку. При таком способе имеют место как эффективная подсушка и соблюдение нужной ориентации, так и беспрепятственное прорастание корешков. Разумеется, если подставкой является какой-нибудь сосуд, в нём не должно быть воды. Повторяю: все суккуленты окореняются всухую.

Фото 2. Прозрачный сосуд в качестве подставки даёт возможность наблюдать за прорастанием и ростом корешков (Echinopsis eyriesii)

При большом количестве ОЧ целесообразно использовать, если можно так сказать, коллективную подставку. Таковой может быть, например, показанная на следующем фото плошка, накрытая оргстеклом с гнёздами для окореняемых растений.

Фото 3. Гнёзда разных диаметров позволяют окоренять растения любых размеров (Echinopsis sp.)

Фото 4. Детки положены на бок лишь для того, чтобы показать, какие корешки выросли у них через полтора месяца после отделения от материнского растения (Echinopsis sp.)

Если ОЧ имеет удлинённую форму, она (ОЧ) может не удержаться на подставке. В таком случае её можно просто подвесить в вертикальном положении. Такую подвеску целесообразно сделать в теплице, где содержится коллекция. Дело в том, что закладывание и формирование корней лучше происходит в естественных условиях: на свету и при более или менее значительном перепаде дневных и ночных температур. Ранее названные способы окоренения и те, о которых я ещё скажу, также, на мой взгляд, более эффективны в оконной теплице.

Фото 5. Чтобы корни вылезли не из края среза, а из центрального круга, на срезе следует сделать фаску или, образно говоря, заточить растение (Azureocereus sp.)

Фото 6. Спустя два месяца после «повешения» растение готово к посадке в землю (Azureocereus sp.)

Если удлинённых ОЧ много и их затруднительно развесить в теплице, можно применить упрощённый способ окоренения. Такие удлинённые ОЧ (обычно это заготовки для подвоев) для образования корней я помещаю в вертикальном положении в какую-нибудь ёмкость. Это может быть обычная стеклянная банка. Тем более, что сквозь стекло можно наблюдать за прорастанием корешков.

Во избежание соприкосновения срезов с дном ёмкости надо, обернув черенки (все вместе) чем-то мягким и упругим (например, поролоном), так затолкнуть их в ёмкость, чтобы они нависали над её дном.

Фото 7. «Плотную компанию» ОЧ следует извлекать из ёмкости очень осторожно, так, чтобы не повредить хрупкие корешки (Eriocereus jusbertii)

Так же, как высокосуккулентные растения, я окореняю, например, лесные кактусы. Эпифиллопсисы, Шлюмбергеры, Рипсалисы выпускают корни без единой капли воды, в вертикальном положении… Впрочем, не буду повторяться. В плане подсушки и образования корней между суккулентами, в принципе, нет различий.

Фото 8. Выдержанный в сухости членик лесного кактуса, как правило, выбрасывает пучок крепких корешков (Epiphyllopsis gaertneri cv.)

Разве что подсушка и образование корней у Толстянковых (при размножении их листьями) имеет некоторую специфику. Листья Толстянковых у меня подсыхают и дают корешки в горизонтальном положении. Это полностью соответствует биологии данного семейства.

У Толстянковых листики располагаются на растении более или менее перпендикулярно стволику. В природе, будучи каким-либо образом потревоженными, они падают на землю и в такой ориентации, в какой они были прикреплены к стволику, дают корешки, лёжа на земле. Как природная составляющая при размножении листьями Толстянковых переплетается, если можно так сказать, с культиваторской, вы можете прочитать в заметке «Размножение Толстянковых».

Фото 9. В отличие от ОЧ других суккулентов листики Толстянковых подсушиваются и дают корешки, будучи разложенными на какой-нибудь сухой поверхности (Graptopetalum bellum)

Чтобы вегетативно размножить какой-либо суккулент, необходимо правильно подготовить к будущей жизни в качестве полноценного растения отделённую от материнского растения какую-то его часть.

Для этого требуется не только и не столько её аккуратно выломать или отрезать (это само собой разумеется), сколько хорошенько подсушить срез и параллельно с подсушкой «выдавить» из отделённой части корешки.

Не бойтесь, уважаемый коллега, пересушить срез. Не бойтесь подсушкой погубить отделённую от материнского растения часть. Суккуленты в подавляющем числе исключительно выносливы.

Американский селекционер Лютер Бёрбанк (Luther Burbank) как-то продержал в пекле под крышей теплицы вынутый из земли и повёрнутый корнями вверх Эхинопсис целых десять лет. Кактус практически высох, казался мёртвым, но только стоило посадить его в землю и полить, он налился влагой и зацвёл.